Баги микровертолетов и борьба с ними

Хотя соосники и классика летают немного по-разному, баги у них схожие.

1. Нет бинда. 
Если прежде верт биндился нормально, но вдруг не хочет, очень вероятно, что в прошлый раз вы просто выключили пульт прежде, чем вертолет. На мелколетах нет спец.режима бинда, как на больших моделях. Приемник всегда ищет сигнал пульта. И если не находит знакомый сигнал - стирает прошлый бинд из памяти и ищет заново. Так что просто повторите процедуру: включите верт, дождитесь мигания диода, нажмите левый стик (или тренер на пульте постарше) и не отпуская, включите пульт. Попищит пару секунд - отпускайте стик. Не забудьте опустить стик газа вниз, иначе мотор не запустится...
Бинд может слетать при сильных крашах, от мощных встрясок платы. Надо перебиндить заново. Так же могут повлиять севшие батарейки в пульте. Еще один источник бага - антенна на плате. Это проводок, вольно висящий сзади платы и зацепленный за раму. Если антенна закоротит на плату, может не только бинд потеряться, но и схема сгореть. Так что следите за ее правильным положением.

2. Жужжание и заедание серв. 
Чаще всего вызывается повреждениями зубцов большой шестерни в серве или попаданием туда микромусора. На выключенном верте снимите шасси и покрутите шестеренку, она должна вращаться без помех, а бегунок сервы - легко ездить в обе стороны. Шестерня снимается с вала и ее можно изучить под лупой. Если найдете поврежденный зубец, попробуйте поправить его острым лезвием. Даже если зубец станет чуть короче, шестерня будет работать. Лишь бы общая форма сохранилась правильно. Иногда и ведущая (маленькая) шестеренка страдает, но редко. 
Дорожка сервы со временем загрязняется пылью и продуктами трения. Нужно снять плату с рамы и открутить 4 крохотных винтика, которые держат корпус сервы. Под ними будет та самая дорожка, промойте ее спиртом и высушите. Щетку, которая бегает по дорожке, надо промыть, проверить и чуть-чуть отогнуть наружу, чтобы усилить прижим к дорожке.
Продольный люфт вала сервы ограничивается сверху зажимчиком, с усилием насаженным на вал. Со временем зажим ослабевает и люфт увеличивается. Неспроста Блейд комплектует свои вертолеты этими запасными зажимами. Для насаживания зажима требуется изрядное усилие, проще сделать это, сняв моторчик сервы и уперев вал в твердую поверхность. Можно даже насадить по 2 зажима, главное - проверить легкость вращения вала, чтобы не зажать намертво...

3. Триммирование.
К стижке собак этот термин не имеет отношения. Так называют настройку вертолета, чтобы он "висел в точке" (насколько это возможно, конечно). И никуда из этой точки сам не улетал. Обычно вертолет всегда куда-то потихоньку отползает - вбок или вперед/назад... 
Soft триммирование выполняется на пульте, для этого там есть спец.кнопочки возле стиков, смысл их работы интуитивно понятен. Если для висения в точке достаточно нескольких щелчков триммера, логичнее их сделать и больше ничего не трогать. Если триммировать приходится сильно или он вовсе кончается, а результат не достигнут - потребуется Hard...
Hard триммирование - настройка длины тяг от серв к тарелке АП. На Блейдах правая серва отвечает за тангаж, левая - за крены. Куда именно они тянут, можно понять, включив верт и подвигав правый стик в разные стороны. Если отцепить тягу от рога тарелки, ее верхнюю часть можно крутить по очень мелкой резьбе на тяге. Тем самым укорачивая или удлиняя тягу. Делать это надо осторожно и постепенно, после пары оборотов собирая все обратно и проверяя в воздухе. Обязательно одевайте канопу при проверках! Без нее развесовка вертолета меняется и триммеры тоже. Тягу нужно крутить на полные обороты, ее верхняя часть одевается на рог тарелки только одной стороной!
Надо понимать, что кручение тяг - процесс неоднозначный. Поднимая одну сторону тарелки, вы опускаете другую. Т.е. устраняя уход вперед добавляете небольшой уход влево, который тоже нужно компенсировать. При снятии/одевании тяги на тарелку, вы неизбежно деформируете рог. Иногда рог гнется сильнее, чем вы закрутили тягу и результат триммирования обратный ожидаемому. В общем, Hard триммирование - процесс не очень простой. И правильно это сделать можно только обладая навыками ремонта таких вертолетов.

4. Недержание хвоста. 
В общем это тоже триммирование, только по рудеру. Soft выполняется так же - на пульте кнопочками. Если не помогает или хвост уводит сильно, надо разбираться. Причем на соосниках это решается конструктивно иначе, чем на mSR.
На соосниках рудер - функция пропорции вращения между верхним и нижним роторами. Роторы в общем идентичны - по моторам, шестерням, лопастям. Поэтому в теории они четко друг друга должны компенсировать. На практике они отличаются - главным образом в узлах трения. Проверьте - насколько одинаково крутятся роторы от руки, не заедают ли шестерни, точно ли по высоте стоят моторы (они могут смещаться вверх-вниз и цеплять "чужую" шестерню). Капните силиконовой смазки в точку наверху внешнего вала, проверьте продольные люфты валов, особенно внутреннего. Проверьте или замените лопасти. даже небольшая разница в углах лопастей даст уход по рудеру, а деформировать лопасти можно, просто пролетев рядом с газовой плитой. В крайнем случае - замените моторы, если один из них умирает, будет тот же эффект. Учитывайте, что небольшой увод хвоста на соосниках всегда возникает к концу аккумулятора (это "плывет" гироскоп от падения напряжения). Опять же, при резкой подаче газа соосник всегда немного виляет хвостом, поскольку моторы тянут не идеально одинаково. Но на свежем аккумуляторе висеть соосник должен ровно и хвост держать нормально.
Хвост mSR - это отдельная тема, достойная диссертации или википедии. Если вы подвигаете стики, держа месер в руке, вы заметите, что при движении рудера немного смещается правая серва - так замикшировано на плате. Это к вопросу о точности триммирования месера: триммируя рудер, вы немного сбиваете тангаж...-)
В общем на классике рудер тоже регулирует пропорцию моментов роторов. Но поскольку ХР работает строго против вращения, размер и мощность его существенно меньше ОР. Отсюда эффект перетягивания одеяла при перегрузках: при резком полном газе мотор ОР забирает себе львиную долю напряжения, а ХР собирает что осталось. Это приводит к запаздыванию хвоста и его неизбежному подкручиванию при перегазовках. Особенно усугубляющееся к концу акка, когда одеяло совсем маленькое. Т.е. подкручивание хвоста - это не баг рудера, это фича mSR (и всех микровертов аналогичной схемы), устранить которую можно только методом замены вертолета.
Однако подкручивание бывает разное. В норме эта фича проявляется (на свежем аккумуляторе) как небольшое помахивание хвостом на четверть оборота при резком газе. И при навыке своевременно корректируется пилотом (как и многие другие фичи mSR). Если верт успевает сделать оборот или вовсе рудера не слушает, фича перешла в баг и ее надо лечить. Самый простой и надежный метод - замена хвостовой балки в сборе, иногда это единственное решение. К сожалению, балка в сборе не слишком бюджетна. А выходит из строя обычно только мотор ХР. Если умеете паять, можно заменить его на мотор от mCX2, предварительно сняв пиньон с вала (нагревая пиньон газовой зажигалкой). Однако еще чаще мотор исправен, а проблема в плохом контакте в разъеме ХР на плате. Для начала стоит зачистить контакты разъема (а лучше залудить) и вставить с усилием в плату. Точки крепления ответной части разъема на плате тоже желательно погреть и пропаять (там могут возникать трещины). Наилучший результат, если припаять провода ХР к плате, выкинув разъемы. Что впрочем по силам только людям, хорошо владеющим паяльником...
Еще причина ослабления хвоста - трещина в хвостовой балке и/или разбитое отверстие в раме, куда балка вставляется. При этом при резком газе видно, как ХР проворачивает балку и направляется не против вращения, а под углом.
Если проблема не в подкручивании, а в уходе по рудеру в висении, виной скорей всего сам винт ХР. Он мягкий, легко деформируется при крашах. Но так же легко возвращается к нужной форме руками. От угла изгиба лопастей напрямую зависит рудер, чем круче угол, тем скорее вертолет будет разворачивать влево и наоборот. В общем, как винт ХР согнете, такой рудер и будет, все просто...-)

5. Проблемы с моторами.
Начинать надо всегда с проверки положения мотора относительно шестерни. Моторы могут смещаться вверх/вниз и терять зацепление с шестерней. А на соосниках вдобавок - задевать соседнюю шестерню и сбивать рудер.
Второй момент - контакт с платой. Особенно актуально это для mSR, где мотор изначально слабоват и работает на пределе сил. Разъем на плате очень примитивный, при перегрузках контакты подгорают, греются. Чем сильнее подкорачивают - тем сильнее греются - тем хуже контакт и сильней подкорачивают. В итоге вы имеете полную иллюзию умирающего мотора, хотя мотор живой, просто на плате контакты плохие. Метод борьбы примерно как с мотором ХР: чистить контакты, залуживать, вставлять с усилием, оптимально - паять напрямую к плате.
Третий момент: качество моторов. Хотя Блейд в общем использует неплохую электронику, моторы на мелколетах откровенно не радуют. Они слабые, живут недолго, а иногда изначально работают очень плохо. На соосниках это не так выражено, а на mSR - просто беда. Из 10 новых моторов 2-3 летают отлично, еще 3-4 туда-сюда, остальное просто брак. Из аналогов были испробованы несколько похожих моторов, но все ведут себя примерно так же. Радикальным решением является переделка месера на бесколлекторный мотор. Однако ценник и сложность такой переделки будут непосильны для большинства владельцев mSR. Да и вопросов такая переделка вызывает множество. В общем, логичней наверное просто иметь в запасе несколько моторов ОР и менять их регулярно.

6. Шасси.
Эта деталь на мелколетах изначально расходник. Она намеренно сделана слабой, чтобы спасать сам вертолет при резких посадках. Делать их жесткими просто нельзя. Но конечно можно немножко улучшить. По минимуму - просто связать ниткой лыжи. Они перестанут сильно разъезжаться при посадке. А при падении нитка все равно не спасет и аммортизация сработает. Отличным решением являются лыжи от MIA.

7. Унитаз или ТВЕ.
Этим красивым словом называют поведение микроверта, когда вместо висения в точке он совершает постоянные круговые движения с любым радиусом (что напоминает кружение известных предметов в воронке воды при сливе ванны или в унитазе). Унитаз - прямое следствие самовыравнивания мелколетов с флайбаром. Старшие верты без выравнивания не имеют никакого унитаза. Но так же не висят в точке сами, без рук пилота. Унитаз означает, что нечто в роторе микроверта вращается не идеально, создавая паразитный момент. Этот момент постоянно смещает вертолет. Тяги и моторы сами по себе не имеют отношения к унитазу, это баг ротора - того, что вращается. 
Унитаз может быть совсем слабым и сливаться с небольшими отклонениями, не убранными триммерами. В этом случае лучше не морочить себе голову и просто летать. Даже на сооснике такое не шибко мешает, а уж на безбашенном mSR обращать внимание на это нет смысла, успеть бы от стенки отвернуть... Но если унитаз выраженный, лечить его надо обязательно. Иначе ни о какой точности полета невозможно и мечтать.
На соосниках унитаз почти всегда - следствие разницы лопастей роторов. Если на одном из роторов правая лопасть имеет чуть иной угол, чем левая - возникнет унитаз. Он будет несильный, но будет. Вторая причина - флайбар, его кривизна или затрудненный/разболтанный ход. 
На месере унитаз практически неизбежная данность. Вытравить его окончательно невозможно - и не нужно. Потому что даже идеально отстроенный mSR после пары крашей начнет унитазить с удвоенным энтузиазмом. Смысла тогда мучить было?..
Первая причина унитаза на месере: кривой флайбар. Он легко повреждается при крашах, проверяйте обязательно.
Вторая причина: неправильно поставленные линки. При крашах линк может провалиться внутрь шарика. Визуально почти не заметно, а результат ужасающий. Проверяйте.
Третья причина: затрудненный ход деталей в роторе. Весь месер - сплошные люфты. Без люфтов летать он не может. При этом люфты должны быть в пределах "разумного". Степень разумности люфтов можно постичь только на опыте. Проверяйте, чтобы лопасти были совершенно свободны в держалках, смещались без усилия, под своим весом. Держалка должна ходить на валу так же легко. Направляющие линков (на хабе и внизу) должны быть ровные, без искривления. Сами линки тоже - ровные, без сильной выработки. Тарелка АП должна быть целой, внутреннюю часть ее вщелкивают в нижнюю с помощью пресловутой "красной приблуды" (хотя можно и пальцами поджать, у кого не толстые). Не забудьте поглядеть - на месте ли фиксатор тарелки в раме, при крашах он может выскакивать в сторону. Если все сделано, а месер унитазит - купите шаманский бубен и попробуйте покамлать, иногда помогает...-)